Früher ließ sich Vin de France leicht als Weinkategorie zusammenfassen: unauffällig, unvergesslich und, ehrlich gesagt, nicht großartig. In den letzten Jahren sind sie jedoch zu einem unerwarteten, ja sogar unvermeidlichen Element im Chaos der Weine geworden, die in meinem Instagram-Feed erscheinen.
Denken Sie an Orangenweine aus dem Elsass, Pét-Nats aus Bergerac oder Walnussweine PiWi-Weine aus Trauben, die auf Krankheitsresistenz und Nachhaltigkeit gezüchtet wurden. Viele sind an ihren exzentrischen und ironischen Etiketten zu erkennen. Comic-Tiere wie Affen oder Flaschenschweine kommen häufig vor. Andere haben freche Namen wie Hurluberlu (französisch für „seltsam“) und sogar Sticheleien wie „You Fuck My Wine?!“ Abgesehen von der Angabe „Vin de France“ auf dem Etikett auf der Vorder- oder Rückseite bieten viele keine weiteren Hinweise auf Marke oder Herkunft.
Das bedeutet nicht, dass Champagner- und Burgunder-Sortimente nicht mehr in den sozialen Medien zu finden sind. Die klassischen Regionen haben nie aufgehört, den Markt für guten Wein voranzutreiben. Doch das Nervenzentrum der Weinkultur, jene magnetische Kraft, die trotz des weltweiten Rückgangs der Weinverkäufe die neuesten und jüngeren Generationen von Weintrinkern anzieht, marschiert in einem ganz anderen Tempo.
Vin de France ist eine Bezeichnung, die in der rechtlichen Weinhierarchie Frankreichs ganz unten steht. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Weinen um gewöhnliche Weine, die in großen Mengen hergestellt werden und preisgünstig sind. Sie werden einfach als „Wein Frankreichs“ bezeichnet, weil sie nicht den etablierten Standards prestigeträchtigerer Klassifizierungen entsprechen, die von regionalen Stellen wie der Indicación Géographique Protégée (IGP) oder der Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) reguliert und kontrolliert werden.
Vor zwanzig Jahren wäre es für einen Qualitätsweinproduzenten wie ein Todesurteil gewesen, einen Wein mit Vin de France oder Vin de Table (bis 2010) kennzeichnen zu müssen, erklärt Nicolas Mestre, Mitbegründer des Importeurs Williams Corner Wine. Die Bezeichnung war nur um Haaresbreite besser, als den völligen Misserfolg einzugestehen und den Wein einer Brennerei zur Wiederverwendung zu überlassen. Aber im Laufe des letzten Jahrzehnts hat sich die Kategorie zu einem respektablen sicheren Hafen für hochwertige Weine entwickelt, die gegen regionale Standards oder Vorschriften verstoßen.
„Es ist nicht so sehr, dass die Kategorie Vin de France interessant ist“, sagt David Hinkle, Leiter der französischen Weinabteilung beim Importeur Skurnik Wines. „Vielmehr sind die interessantesten Vin de France die Weine, die die Bezeichnung aufgrund eines rechtlichen Problems strategisch nutzen.“
Tatsächlich teilen die überzeugendsten Weine des Vin de France eine Version einer abtrünnigen Herkunftsgeschichte: Kultweine, die von einer AOC aufgrund kleinlicher bürokratischer Formalitäten abgelehnt werden. Innovative Winzer, die es wagen, einheimische Trauben wiederzubeleben oder mit Sorten zu experimentieren, die nicht von der AOC zugelassen sind. Natürliche Winzer, die die AOC einfach aufgaben, nachdem sie wiederholt abgelehnt wurden, weil sie sich nicht an eine Standardfarbe, einen Standardgeschmack oder einen Standardstil hielten.
Es ist eine klassische französische Situation. „Denken Sie an die Impressionisten“, sagt Mestre und bezieht sich auf den Pariser Salon, der von Klassikern dominiert wurde, die wenig Toleranz gegenüber der Avantgarde hatten. Künstler außerhalb der Mainstream-Kunstszene „wurden als neu betrachtet, also fanden sie neue Wege, außerhalb des Systems zu existieren“, erklärt er. Die von ihnen geschaffenen sicheren Zufluchtsorte wie der Salon des Refusés oder der Salon des Indépendants fungierten ähnlich wie der Vin de France als Zufluchtsorte für Radikale und Grenzbrecher.
